Создание питомника для выращивания саженцев

Если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес или заниматься посадками постоянно, вам лучше всего создать свой маленький питомник. Вы сами сможете выращивать деревья тех пород, которые вам нравятся, причем качество ваших саженцев при правильном уходе за ними будет значительно выше, чем качество покупных саженцев. У вас будет возможность выкапывать саженцы тогда, когда они нужны, и вам не придется думать об их заблаговременном приобретении и хранении. К тому же выращивать саженцы деревьев самим очень интересно. Короче говоря, у собственного небольшого лесного питомника есть множество плюсов.
Continue reading “Создание питомника для выращивания саженцев” »

Выращивание посадочного материала в лесном питомнике

В лесных питомниках выращивают посадочный материал древесных и кустарниковых пород в виде сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой, саженцев.
Continue reading “Выращивание посадочного материала в лесном питомнике” »

О содержании почвы в любительском лесном питомнике

Одним из главных условий успешного выращивания саженцев деревьев в любительском (малом) лесном питомнике является правильное содержание почвы. Правильное содержание почвы подразумевает обеспечение ее максимально возможного плодородия (оптимальных условий для водного и минерального питания растений), минимальной насыщенности семенами и корневищами сорных растений, и минимальной зараженности возбудителями опасных для молодых деревьев болезней.
Continue reading “О содержании почвы в любительском лесном питомнике” »

Как создать наиболее жизнеспособную лесную экосистему

Настоящая лесная экосистема состоит не только из деревьев, но и из множества других живых организмов: кустарников, трав, мхов и лишайников, грибов, а также различных животных, обитающих под пологом деревьев. Если лес находится в состоянии природного равновесия, он способен сам возобновляться и поддерживать себя на одном и том же месте в течение бесконечно длительного времени — дольше, чем может прожить даже самое долговечное из наших деревьев.
Continue reading “Как создать наиболее жизнеспособную лесную экосистему” »

Как избежать наиболее распространенных ошибок при посадке леса

Для того чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, старайтесь выполнять следующие рекомендации.

• Не пересаживайте слишком крупные деревья. Пересадка крупных деревьев требует специальных навыков, а чаще всего и специального оборудования, для того чтобы сохранить достаточную часть корневой системы. Как правило, крупные саженцы настолько сильно повреждаются при пересадке, что в течение первых нескольких лет после нее сильно болеют и отстают в росте. В результате деревья, посаженные более молодыми и мелкими саженцами, нередко обгоняют в росте деревья, посаженные более взрослыми и крупными саженцами. Оптимальный размер саженцев зависит от породы дерева, времени пересадки и других условий. В средних условиях для лесоразведения лучше всего использовать саженцы хвойных деревьев высотой 30-60 см, и лиственных — 50-100 см.
Continue reading “Как избежать наиболее распространенных ошибок при посадке леса” »

Извлечение семян из шишек хвойных пород

Особое место в обработке плодов с сухим околоплодником занимают шишки хвойных пород. Предварительно шишки сушат в специальных шишкосушилках в течение 10-12 ч. За это время они раскрываются и семена из них высыпаются. Температура в шишкосушилке для каждой породы различна, например для ели обыкновенной — 40-450С, со­сны обыкновенной — 50 — 550С, для лиственницы сибирской — 40-45 °С.
Continue reading “Извлечение семян из шишек хвойных пород” »

Посев семян в питомнике

Для посева семян декоративных деревьев и кустарников необ­ходимо подбирать лучшие участки в питомнике: достаточно бога­тые окультуренные почвы среднего механического состава. Обра­ботка почвы должна быть особенно тщательной.

Большинство пород может расти на почвах разного механиче­ского состава в широком интервале кислотности. Для некоторых пород предпочтительнее вересковая земля (рододендрон), для других — заделка микоризной землей с опилками или даже посев в хвойные опилки (ель, пихта, сосна).
Continue reading “Посев семян в питомнике” »

Уход за посевами, сеянцами и почвой

В уход за посевами до появления всходов, проводимый с целью создания благоприятных условий для прорастания семян, в зависимости от структуры почвы, погоды и наличия сорняков включают в себя мульчирование, прикатывание, полив, рыхление и прополку сорняков.
Continue reading “Уход за посевами, сеянцами и почвой” »

Выкопка и хранение сеянцев. Транспортировка сеянцев

Сроки выкопки сеянцев зависят также от наличия рабочей силы и условий хранения.

Выкапывают сеянцы в прохладные пасмурные дни с помощью специальной скобы (НВС-1,2; НВС-1,2М и КСШ-0,35), которая подрезает и приподнимает пласт земли, не переворачивая его, а также подрезает корни у сеянцев на глубине 25 — 30 см. Подко­панные сеянцы выбирают вручную, укладывают в ящики или кор­зины и переносят на место сортировки, прикопки (или холодно­го хранения) или место посадки. Сеянцы сортируют с учетом вы­соты, диаметра корневой шейки, развития корней, поврежден­ности стволика и др., связывают в пучки по 50- 100 шт. и времен­но прикапывают в канавах глубиной 30-40 см с наклонной стен­кой. Из временного прикопа их берут для высадки в хозяйстве или для отправки другим хозяйствам.

Сортируют выкопанные сеянцы в защищенном от ветра и зате­ненном месте или в специальном помещении, обеспечивающем сохранность корней от пересыхания. Не допускается даже кратков­ременное пребывание обнаженных корней на открытом воздухе, поэтому их укрывают мокрой мешковиной, соломой или рогожей.

Сеянцы, выкопанные осенью для весенней посадки, хранят в зимнем прикопе или холодильных камерах. Для зимнего прикопа на высоком, незатопляемом месте с легкой почвой роют канавы глубиной 30-45 см, у которых одна стенка должна быть под уг­лом 45°. На эту наклонную стенку укладывают в один слой сеян­цы, присыпая его слоем почвы толщиной 25 — 30 см. Слой почвы уплотняют и на него кладут следующий слой сеянцев и т.д. Сеян­цы засыпают землей так, чтобы не засыпанной оставалось не бо­лее половины длины надземной части сеянца (рис.).

Прикопанные сеянцы поливают, укрывают рыхлым материа­лом (лапник, мох, солома, камыш). Зимой эту покрышку снима­ют и насыпают слой снега толщиной 70-80 см, сверху снег засы­пают опилками, соломой, лапником, задерживающими его тая­ние весной.

Для удлинения срока хранения сеянцев, особенно для ранораспускающихся пород, сеянцы из прикопа выкапывают и пучка­ми укладывают в снег, на лед­ник или в холодильник. Чаще все­го такое хранение применяют при весенней выкопке сеянцев и поздней высадке в школы. При хранении применяют полиэтиле­новые пленки, предохраняющие сеянцы от пересыхания.

В холодильниках сеянцы большинства пород можно хранить в течение многих месяцев. Лучшими являются температура 0,5-1,0°С и относительная влажность воздуха около 90 %. При охлаждении нельзя допускать увлажнение растений, так как возникает опасность появления грибных заболеваний.

Транспортирование сеянцев

Внутри хозяйства и на небольшие расстояния (при нахождении в пути не более 6 ч) сеянцы перевозят без специальной упаковки, обязательно принимая меры по предотвращению подсыхания корневых систем. Для этого дно кузова автомашины дно ящиков (при перевозке в жесткой таре) покрывают слоем мокрого мха, мелкой соломы, а на него укладывают горизонтальными рядами пучки сеянцев, располагая корни к корням (при перевозке в корзинах или ящиках сеянцы можно ставить наклонно). Каждый ряд переслаивают мокрым мхом, соломой. Сверху уложенные сеянцы укрывают слоем мокрого мха или соломы, брезентом и увязывают веревками.

При перевозке на большие расстояния (при нахождении в пути более 6 ч) сеянцы упаковывают в жесткую или мягкую тару. В пер­вом случае их ставят вертикально или укладывают рядами, как указывалось выше. Корни тщательно переслаивают влажным мхом, мелкой соломой. Сверху уложенные сеянцы укрывают слоем мок­рого мха или мелкой соломы, а затем брезентом или рогожей.

Для упаковки в мягкую тару используют рогожу, соломенные или камышовые маты. На разостланный упаковочный материал настилают слой влажной соломы, поверх него влажный мох. Укладывают сеянцы рядами, переслаивая корни влажной соломой, мхом, опилками. После того как будет уложено необходимое количество сеянцев, рогожу сшивают и стягивают веревками (рис.). Масса одного тюка не должна быть более 30 кг.

Рис. Схема ручной упаковки сеянцев в тюки: a — укладка пучков сеянцев; б — стягивание тюка

Маркировка сеянцев, упакованных в тюки, включает: наименование получателя и пункта назначения, пункта отправления, наименование породы и вида саженцев, группы, сорта, количество, дату выкопки.

Вегетативное размножение (отводками, черенками)

Вегетативное размножение в декоративном растениеводстве чаще всего преследует цель получить растения с определенными качествами: формой кроны, окраской и формой листьев, махровостью цветков и т.п., которые при семенном размножении потомству не передаются или передаются очень небольшому количеству экземпляров.

Размножение неотделенными частями

Получение новых растений из не отделенных от материнского экземпляра частей включает в себя получение растений из стебле­вых отводков и корневых отпрысков.

Размножение отводкамиприменяется в первую очередь для лип и их форм, роз, сиреней, чубушников, гортензии, калины буль-де-неж, форм елей и вьющихся растений, граната; может приме­няться для бересклета европейского, бобовника, боярышников, бузины, калины обыкновенной, кизильников, облепихи, спирей, берез, вязов, пихт, лещины, лиственниц, лоха, можжевельников, ясеней, форзиции, вейгелы.

На специальную отводковую плантацию высаживают стандарт­ные саженцы на расстоянии между растениями 1,5-2 (кустарни­ки) и 3-4 м (деревья). Через год после посадки (в течение этого года ведется тщательный уход и полив), весной, саженцы сильно обрезают — сажают на пень, оставляя над землей побег 12-18 см. В год обрезки на оставшемся пне развиваются порослевые побеги длиной (в зависимости от породы) 40-60 и 100-150 см. Эти побеги (не все, а 3/4 их количества) весной следующего, третье­го, года различными способами укладывают на землю, прикреп­ляют к почве и присыпают землей, богатой органическими веще­ствами. Можно побеги не пригибать к земле, а окучить их, но в этом случае получаются растения с худшей корневой системой. Укоренившиеся отведенные побеги доращивают на плантации еще год, после чего их отделяют от материнского растения и высажи­вают для дальнейшего формирования на новую площадь.

Рис. Различные способы размножения отводками:

а — отведение ветвей в канавки дужкой; б — отведение ветвей змейкой; в — раскладка ветвей (китайский способ); г — отведение ветвей окучиванием

Корневыми отпрыскамиразмножают осину, тополи серебрис­тый, белый, осокорь, груши, сливы, черемухи, лох, скумпию, дерен, робинию и другие породы. У большинства растений отпрыски развиваются на корнях, расположенных на глубине 1 — 3 см, но у некоторых — слив, вишен — на глубине около 50 см. В последнем случае для получения отпрысковых растений нужно спиливать маточные растения, поэтому этот прием применяют редко.

Корневые отпрыски заготовляют на маточных участках, вызы­вая их обильное появление путем перепашки междурядий и пора­нения корней. Заготовка корневых отпрысков нередко произво­дится простейшим приемом: отрыванием от материнского корня (отдирками).

У отдирок корневая система обычно развита слабо, поэтому для успешного укоренения растений надземную часть обязатель­но укорачивают.

Размножение кустарников делениемкустов применяют только к корнесобственным растениям, способным к увеличению разме­ров в результате появления отпрысков (чубушник, магония, снеж­ноягодник, дейция, бересклет, спирея, шиповник, смородина, бирючина, олеандр, жасмин, барбарис и др.).

Деление куста на две или более частей проводится непосред­ственно на месте остро отточенной лопатой.

Размножение отделенными от растения частями

Отделенные части растений, из которых должны развиться новые самостоятельные растения, называются черенками. Размножение отделенными частями производится корневыми, стеблевыми одревесневшими, стеблевыми полуодревесневшими (зелеными), листовыми черенками. В декоративном древоводстве используют в основном стеблевые черенки, меньше — корневыеи совсем не используют листовые черенки. Новые растения из стеблевых черенков получают путем их укоренения или прививки на другие растения (подвой).

Размножение корневыми черенками применяется очень ограниченно: считается, что оно возможно для пород, дающих корневые отпрыски, — роз (шиповников), ольхи, робинии, виш­ни, сливы, осины, липы, боярышников, хеномелеса, берескле­та и др.

Корневые черенки берут в октябре-ноябре или очень рано весной, до роста надземной части. Длина черенков 5-8, толщина 0,5 — 1,5 см. При посадке нельзя путать базальную и апикальную части черенков, они должны быть строго сориентированы. Иссле­дования ясеня пушистого показали, что способность к образова­нию как корней, так и надземной части выше у черенков, взятых из зоны, близкой к корневой шейке; по мере удаления от нее эта способность снижается и на расстоянии 20-25 см от корневой шейки практически равна нулю. Для ясеня пушистого оптималь­ные размеры корневых черенков таковы: длина 10-12, диаметр 4-6 см.

Возможность размножения корневыми черенками хвойных по­род не изучалась.

Размножение одревесневшими (зимними) черенками

Это наиболее простой вид вегетативного размножения. Исполь­зуются однолетние вызревшие ветки. Более старые ветви исполь­зуют при размножении тополей (двулетние) и ивы серебристой (трех-, четырехлетние). На черенки берут вегетативные, сильно­рослые ветки из средней части кроны.

Одревесневшие черенки, предназначенные для укоренения в открытом грунте, представляют собой части ветки длиной 15 — 30 см с несколькими (тремя-семью) междоузлиями (рис.). В осо­бо тяжелых климатических условиях (в Каракумах) их делают бо­лее длинными — 40-50 см. Черенки длиной более 20 см высажи­вают наклонно под углом 40°, что облегчает в последующем вы­капывание растений.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках, их наре­зают длиной 4-10 см, что зависит от длины междоузлий, кото­рых должно быть не менее трех.

Для получения черенков ветви заготовляют чаще всего осенью, после листопада, реже зимой и еще реже весной, до начала со­кодвижения (в феврале-марте).

Рис. Одревесневшие (1) и зеленые (2) черенки:

а- тополя; б и в — розы; г — сирени; I — удаленные почки; II — укороченные листовые пла­стинки

Предпочтительнее срезать ветви после листопада, потому что в это время в тканях ветвей больше, чем зимой и весной, пластических веществ, необходимых для хорошего укоренения и дальнейшего роста растений.

Сажают черенки в откры­тый грунт глубоко, до верхней почки, на легких почвах и в южных районах — вертикаль­но, на тяжелых почвах и в средней зоне — наклонно.

Размножение одревесневшими черенками весьма эффективно для хвойных пород (рис.), но технология их размножения имеет следующие особенности:

черенки берут непосредственно перед укоренением; сроки че­ренкования приходятся на апрель-май, до начала вегетации; черенки берут с верхушечной почкой и с «пяткой».

Рис. Черенкование хвойных пород (на примере туи):

а — неправильно срезанный черенок; б — правильно срезанный черенок с «пят­кой» с последующим укорачиванием коры; в — правильно срезанный черенок по кольцу

Непосредственно в открытом грунте укореняются черенки то­полей, ив, чубушника, вейгелы, форзиции, а также вечнозеле­ных — олеандра, бересклета японского, самшита, жасмина, жи­молости блестящей. У вечнозеленых на черенки берут приросты прошлого года, у черенков на базальной части (на 2/3 длины черенка) удаляют листья. У зимних черенков розы в этой части удаляют все почки. Черенки на укоренение в открытом грунте сажают под меч Колесова, под сажальный колышек, оставляя над землей одну почку. Черенки высаживают в гряды по схеме 10×10 см, для сильнорослых видов расстояние между черенками увеличивают до 30 см. Можно сажать и лентами — расстояние между лентами 50 — 70 см, строк в ленте — 2 — 3, расстояние посадки в ряду — 15 — 20 см.

В закрытом грунте — в парниках, под пленкой — укореняют одревесневшие черенки трудноукореняющихся видов, редких и ценных сортов, имеющих длину 4-10 см, в зависимости от длины междоузлий. Их высаживают ранней весной на расстоянии 5 см друг от друга в слой песка толщиной 10 см, насыпанного на хорошо дренированный плодородный субстрат (почву). Черенки укореня­ются 4-6 недель, затем в июле-августе их высаживают в откры­тый грунт отдела размножения, где они растут еще 1 — 2 года до высадки в открытый грунт соответствующей школы деревьев или кустарников. Укоренившиеся черенки быстро растущих пород из-под пленки или из парника высаживают сразу в школу.

Размножение зелеными (летними) черенками

Для размножения растений этим способом используют побеги , текущего года, закончившие или заканчивающие свой прирост, но еще не успевшие одревеснеть и находящиеся в состоянии полуодревеснения. Морфологически состояние полуодревеснения побега характеризуется тем, что основание побега стало твердым, а вершина еще травянистая. Середина же побега гибкая, зеленая не окрашивается в цвет, свойственный одревесневшим побегам конкретной породы.

Техника черенкования. Зеленые черенки имеют длину 5-7 в зависимости от размеров междоузлий могут иметь одно (у сирени) или два (у розы) междоузлия. Глубина посадки зеленых черенков 0,5-1,0 см; на 1 м2 площади высаживают 200 до 800 черенков в зависимости от величины листьев.

Нарезают черенки ножом, секатором или фрезой в утренни часы или в пасмурную погоду.

Обычно у зеленых черенков лиственных пород при их нарезке получаются два среза — в верхней (апикальной) и нижней (базальной) части. Однако у некоторых пород хорошо укореняются лишь черенки из верхней части побега с верхушечной почкой, такие черенки имеют лишь один срез внизу (актинидия, миндаль трехлопастный, арония черноплодная, карагана древовидная, виш­ня войлочная, скумпия, облепиха, гортензии, смородина крова­во-красная, вяз Андросова, калина обыкновенная карликовая). Че­ренки хвойных пород также берут преимущественно с верхушечной почкой и для большинства видов — с побегов, растущих вертикально, так как у растений, полученных из черенков от боковых побегов, обычно сохраняется тенденция расти не вверх, а в сторону (топофизис).

У хвойных пород, имеющих укороченные междоузлия, черен­ки заготовляют путем отдергивания веточек от материнской вет­ки. При этом на текущем побеге остается кусочек древесины. Укоренение производят в парниках, теплицах.

Прививки

Прививки — это искусственное сращивание прививаемого ком­понента — привоя — с растением, на которое прививается при­вой, — подвоем. Приемы прививок были разработаны еще в древ­ности, их описывали в произведениях древних римлян. Главной областью, в которой разрабатывались способы прививок, является плодоводство, где необходимо массовое размножение сортов. Те же цели преследует и декоративное растениеводство при размно­жении форм, сортов, клонов. В результате прививки привой и под­вой срастаются в единый растительный организм, каждая часть которого, развиваясь, сохраняет свои функции: подвой снабжает все растение водой и минеральными веществами из почвы, а при­вой, образующий крону растения, обеспечивает растение про­дуктами фотосинтеза — органическими веществами.

При прививках приходится строго учитывать свойства привоя и подвоя, влияющие как на приживаемость прививок, так и на долголетие сложного организма.

Хорошее срастание тканей и максимальное долголетие обеспе­чиваются при прививках близких в систематическом отношении видов, а также при прививках форм и сортов на тот вид, от кото­рого они происходят. Биологически несовместимые подвои и при­вои или не срастаются совсем, или образуют нежизнеспособные организмы. Примером последнего в декоративном растениевод­стве может служить опыт прививки сортов сирени обыкновенной на сирени венгерской. Прививки эти стали практиковаться в силу того, что сирень венгерская более сильнорослая, чем сирень обык­новенная, и скорее дает готовый подвой для кустовых, полуштам­бовых и штамбовых растений. Но через 5 -9 лет, в зависимости от привитого сорта, выявляется его несовместимость — в месте при­вивки образуется наплыв и привой отламывается.

Иногда представление о несовместимости создается из-за не­достаточно точного знания времени сокодвижения у подвоя, от которого зависит успех прививки (например, у группы иволистных груш), от недостаточного соблюдения технологии — подсуш­ки компонентов, загрязнения совмещаемых поверхностей и ма­лого мастерства того, кто прививает.

Взаимовлияние подвоя и привоя у сирени проявляется и в таком факте: при прививке белого сорта на подвой, полученный из семян сирени с сиреневыми цветками, приживаемость быва­ет ниже, чем при прививке на белоокрашенном подвое, да и окраска у сорта из чисто-белой становится грязноватого оттен­ка, что особенно бывает заметно при выгонке сирени зимой в оранжереях.

Прививки различаются: по месту — в корень, корневую шейку, штамб, крону; по времени — весенняя, летняя, осенняя, зимняя; по производству — в закрытом или открытом грунте.

Способы проведения прививок можно объединить в три группы:

аблактировка, или прививка сближением ветвей двух корнесобственных растений;

прививки черенком с 2 -5 почками, взятого от многолетней ветви;

окулировка — прививка одной почки (глазка).

Аблактировка применяется редко и только для трудно сраста­ющихся пород: берез, каштана, бука. Для аблактировки подвой и привой выращивают рядом. На соседних побегах (подвоя и при­воя) делают продольные неглубокие срезы коры с тонким слоем древесины длиной 4-5 см и совмещают обнаженными поверхно­стями. Для прочности на обнаженных участках делают расщепы на % длины поверхности среза. Совмещенные побеги обвязывают мочалом или пленкой. Используют также аблактировку с седлом на верхушечный побег.

Во избежание раскачивания ветром прививку привязывают к колу. После срастания привой отделяют ниже места прививки и срезают крону подвоя выше мес­та прививки.

Прививка черенком заключа­ется в том, что на подвой пере­носят побег с двумя и более глаз­ками. Ее можно проводить разны­ми способами в течение всего года.

Копулировку проводят, если диаметры привоя и подвоя оди­наковы.

Для прочности прививки, как и при аблактировке, вдоль среза также делают ращепы — это ко­пулировка улучшенная (рис.).

Прививку вприклад осуществ­ляют, когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя (рис. а). Для большей прочности делают прививку с седлом (рис. б) и с язычком (рис. в).

Рис. Способы копулировки:

а — простая; б — простая копулиров­ка для кленов (сохраняется супротив­ное расположение почек); в — копулировка улучшенная с язычком

Прививка вприклад с седлом легче в исполнении. Наиболее подходящее время — период весеннего сокодвижения, но делают ее и зимой.

Прививки за кору (рис.) — лучший способ для прививок взрослых деревьев и перепрививок; он самый легкий, с него и надо начинать осваивать технику прививок. Время проведения этих прививок — весеннее сокодвижение и зима. Прививку за кору про­водят чаще с разрезом коры, чтобы меньше повреждать камбий при вставлении черенка привоя. Для прочности прививки срез на привое делают с седлецом.

Прививки в расщеп — самые древние и самые несовершен­ные, но самые подходящие для хвойных пород (рис. а).

Триангуляцию (инкрустацию, «козью ножку») проводят для хвойных и нежных лиственных пород в предвесенний период, с января по март, если подвой намного толще привоя (рис.б). Лучшая прививка для ильмовых, а также для ясеня — «в узел», т.е. чтобы почки привоя и подвоя находились на одном уровне.

Боковую прививку (рис.в, г) применяют при пополне­нии кроны недостающими ветвями. Лучшее время для боковой прививки — весна, но розы, сирени можно прививать в закрытом помещении зимой. Черенок — привой берут с пяточкой, которую вставляют за кору разреза на подвое.

Окулировка (прививка глазка, почки) — наиболее часто при­меняемый способ прививки, так как прост, надежен и дает хоро­шие результаты приживаемости для всех лиственных пород. Про­водят ее в два срока: так называемую окулировку весеннюю прорастающим глазком делают в период весеннего сокодвижения; в период позднелетнего оттока, в июле-августе, проводят летнюю окулировку спящим глазком.

Рис.Прививка вприклад: а — простая; б — с седлом; в — с язычком

Рис. Прививка за кору:

а — черенок при простой прививке за кору; б — черенок при улучшенной при­вивке с седлецом; в — прививка без разреза коры подвоя; г — прививка с разре­зом коры подвоя с последующей обвязкой;

В указанные периоды, когда идет активное сокодвижение, кора у подвоев хорошо отделяется от древесины, что является залогом успешного срастания подвоя и привоя.

а б в г

Рис. Способы прививки:

а — в расщеп; б — триангуляция («козья ножка»); в, г — в боковой надрез (боко­вая внадрез)

При окулировке весной привоем служит почка (глазок) пpeдыдущего года, которая распустится и даст побег в этом же году. При окулировке в июле-августе привоем служит почка, образо­вавшаяся этим же летом, она распустится и даст побег лишь после перезимовки, на следующий год (рис.).

Весенняя окулировка по технике исполнения менее удобна, чем летняя, так как у весенней почки нет листового черешка. Поэтому ее раньше применяли редко, но в связи с ростом выпуска привитых растений для расширения сроков работ применяютвсе шире. Кроме того, весенняя окулировка для климатических районов с малоснежными и суровыми зимами является единствен­но возможной, так как глазки, прививаемые в июле-августе, в этих районах за зиму вымерзают.

Существует несколько способов окулировки. Первый и наибо­лее распространенный — окулировка за кору почкой со щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины, так называемая окулировка с древесиной (рис. а и б).

Второй способ — такая же окулировка за кору, но щиток не имеет слоя древесины — это так называемая окулировка без дре­весины.

Окулировка спящим и прорастающими глазками чаще всего про­водится в Т-образный или крестообразный разрезы (рис. г, д).

Третий способ — окулировка трубкой, когда почка снимается не со щитком, а с большим участком коры,»имеющим прямо­угольную форму. Этот способ применяют при толстокорых под­воях — на орехах, конском каштане, инжире, тунге (рис. е).

Рис. 4.38. Способы окулировки:

а — щиток при окулировке прорастаю­щим глазком (апрель—май), виды сбо­ку и спереди; б — щиток при окулиров­ке спящим глазком (июль—август), виды сбоку, спереди и среза; в — щиток при окулировке вприклад при недоста­точном сокодвижении; г, д — Т-образ­ный и крестообразный разрезы на под­вое; е — снятие участка коры на подвое при прямоугольном щитке

Использование способа, когда кора снимается без куска дре­весины, дает лучшую приживаемость глазков, но он сложен тем, что может проводиться при усло­вии хорошего отделения древеси­ны от коры, иначе часто повреж­дается сосудистый пучок почки и значительное количество привива­емых глазков становятся негодны­ми. Поэтому в практике чаще про­водят окулировку щитком с древе­синой.

Четвертый способ — боковая окулировка вприклад с вырезом на месте пазушной почки подвоя у первого или второго узла однолет­него побега.

В зависимости от требований, предъявляемых к декоративному посадочному материалу, окулировку проводят в разные части подвоя. При выращивании деревьев и кустарников с различной окраской или строением листьев в их естественной жизненной форме окулировку проводят как можно ближе к корневой шейке, чтобы вся надземная часть — штамб и крона у дерева, побеги у кустарников развивались из глазка — привоя. Окулировку плаку­чих и шаровидных форм проводят не в корневую шейку, а в штамб, на высоте, определенной техническими требованиями на матери­ал. В штамб проводят окулировку и для получения штамбовых и полуштамбовых роз и сиреней.

Окулировку в корневую шейку проводят, как правило, на двух-, трехлетних растениях, имеющих диаметр стволика 0,7-1,5 см. Окулировку в полуштамб и штамб проводят по мере достижения подвоем нужной высоты — 0,6-1,5 м, толщина в месте окулировки должна быть 0,7-1,5 см.

Для получения растений, привитых любым способом, необходимо иметь здоровые маточные растения прививаемых (размножаемых) форм и здоровый подвой. Вегетативные подвои выращивают меньше, например для получения карликовых растений.